Бетонная подъездная дорога

 Качество подъездной дороги зависит от грунта под нею. Бетонная дорога должна служить долго, а зависит это от того, что лежит под нею. Первый слой материала толщиной 150.. .200 мм сразу под бетоном— гравийное основание, под ним — слой (толщиной 200...300 мм) камней размером до 40 мм, а ниже — постель (обычно это естественный грунт). Толщина каждого слоя зависит от грунта, на котором расположена дорога. Лучше всего, если в месте строительства грунт песчаный или гравийный, так как и тот и другой обеспечивают естественный дренаж. Такой грунт достаточно утрамбовать и он будет служить основанием дороги. В этом случае даже не надо делать подсыпку. Но если постель — из глины, торфа или наносного грунта, хорошо удерживающего воду и плохо дренирующегося, то в зависимости от несущей способности грунта придется снять до 500 мм почвы. В любом случае надо проконсультироваться со специалистом. Дренаж обеспечивается выемкой фунта. Основная задача при подготовке основания — выбрать грунт и сделать засыпку. Чем лучше подготовка грунта, тем меньше работы по профилированию бетона. После окончания земельных работ, полотно спрофилируйте до требуемой высоты (± 25 мм). Для лучшего дренажа стараются выдерживать уклон подъездной дороги от дома порядка 1:50. В некоторых местах (бетонные площадки между гаражом и домом) надлежащий дренаж организовать сложно. В этих случаях ливневый отстойник может быть установлен как часть дренажной системы подъездной дороги. Лучший способ удаления воды из ливневого отстойника — использовать дренажную трубу диаметром не менее 100 мм, сбрасывающую воду наружу или в коллектор ливневой канализации. Подъездная дорога должна опираться на утрамбованный грунт. Прочность грунта по трассе дороги мы обычно проверяем, втыкая в нескольких местах гладкий стальной прут 06... 12 мм. Если грунт должным образом уплотнен, прут туго входит на глубину 600...700 мм. Если прут встречает сопротивление на первых 150 мм, а затем идет легко, значит уплотнен только верхний слой почвы, а нижние слои — рыхлые. Со временем неуплотненные грунты садятся, что приводит к растрескиванию, оседанию или даже разрушению дорожного полотна. Если при проверке под верхним слоем почвы обнаружены неуплотненные грунты, для подготовки основания дороги верхний слой почвы придется удалить, а нижние слои — уплотнить. В идеале грунт нужно выбрать до прочного естественного основания, а затем насыпной трамбовать слоями толщиной 150мм. Кроме всего прочего, постель и основание должны быть выполнены из материалов, которые могут сформировать капиллярный разрыв. Другими словами, в основании должен быть слой грунта, предотвращающий просачивание воды вверх, к дороге, за счет капиллярного эффекта. Собравшаяся в почве под плитой дороги влага будет замерзать, расширяться и вспучивать плиту. Хороший капиллярный разрыв получается при использовании слоя утрамбованной крошки, полученной из старого бетона, или камней размером до 40 мм. Уклон дороги определяет опалубка. После трамбовки и основной нивелировки грунта можно установить опалубку. При толщине полотна 100 мм опалубку делают из досок сечением 50x100 мм, при толщине полотна 150 мм — из досок 50x150 мм. Опалубку крепят к металлическим вешкам. Обычно доски покрывают составом, облегчающим их отсоединение от застывшего бетона. После установки опалубки мы нивелируем до точного уклона слой грунта в основании и трамбуем его. Затем на несколько сантиметров углубляем края дороги. Утолщение бетона по периметру плиты позволяет увеличить опорные свойства дороги и одновременно служит защитой от эрозии грунта, примыкающего к ней. Кроме того, для усиления ребер мы закладываем в них двойную арматуру. Температурные швы обеспечивают перемещение плиты в соответствии с погодой. Для компенсации различных факторов на дороге делают два типа швов — швы расширения и швы усадки. Усадочные швы формируют по время заливки, поэтому о них расскажем позже. Швы расширения, иначе называемые температурными, устраивают до укладки бетона. Они позволяют подъездной дороге перемещаться по вертикали и горизонтали, так как бетон расширяется и сжимается при изменении температуры и двигается при изменении грунтовых условий под ним. Швы расширения обеспечивают полное разделение секций заливки. В нашем случае температурные швы заложены между подъездной дорогой и боковой дорожкой, между дорогой и площадкой гаража, а также между двумя основными плитами дороги, которые отливают по отдельности. Если основная дорога, на которую выходит подъездная, — бетонная, между ними также надо заложить температурный шов. Температурный шов делают в виде тонкого слоя энергопоглощающего материала, например, пропитанной битума» ДВП, пластика, дерева, пробки или резины. Мы используем ДВП толщиной 12 мм, накрытой пластиковой крышкой, которую устанавливаем заподлицо с бетонной плитой. После застывания бетона крышку удаляем и верхнюю часть шва заполняем герметикой. В бетонной подъездной дороге температурные швы выполняют несколько функций. Во-первых, они обеспечивают развязку между секциями плиты при температурном расширении и сжатии бетона, вызывающих перемещение в горизонтальной плоскости. Температурные швы должны располагаться на расстоянии не более 12 м друг от друга. При этом основание под плитой должно быть ровным и хорошо утрамбованным, без препятствий (камни или ямы, ограничивающие перемещение). Бетонная плита должна скользить вперед-назад над основанием. Любое ограничение перемещению будет способствовать растрескиванию. Поэтому утолщение ребер у основной дороги желательно закладывать с уклоном, а не запивать вертикально. Во-вторых, температурные швы служат амортизаторами между плитой подъездной дороги и примыкающими прочными конструкциями (в данном случае — гаражом и боковой дорожкой), В этих местах перемещение — вертикальное. Перемещение подъездной дороги — реакция на изменение состояния грунта под плитой, например, при вспучивании почвы из-за замерзания воды в ней. Арматура — проволочная металлическая сетка. На всем протяжении плиты в качестве арматуры мы используем металлическую сетку с ячейкой 150x150 мм, предотвращающую расширение и распространение трещин в горизонтальной плоскости. Как правило, металлическую сетку укладывают во время заливки на высоте 25...40 мм над нижней плоскостью будущей плиты. Мы разравниваем бетон до этого уровня, раскладываем сетку (ее можно растянуть и на фиксаторах), а потом заливаем остальной бетон. Заказываем хорошую бетонную смесь. К заказываемой смеси всегда предъявляется требование по осадке или влажности бетона в процессе доставки. Шкала измерения — от 1 до 12 (1 — сухая смесь). Для подъездных дорог мы требуем осадку 4...5. Такую смесь легко укладывать, но работать с ней надо быстро. Добавка воды может снизить ее прочность Лицевую поверхность плиты выравниванием правилом. Бетоновозы могут равномерно распределить бетон с помощью желобов. Мы вручную распределяем бетон вдоль ребра и заполняем все пустоты. Затем смесь разгребаем немного выше опалубки и температурных швов так, чтобы все ее излишки могли быть перераспределены к местам, где бетон еще нужен. Бетон разравниваем правилом — прямой доской 50x100 мм (или алюминиевым коробчатым профилем), которая должна быть немного длиннее ширины подъездной дороги. Доску или профиль протягиваем по опалубке с одновременным перемещением из стороны в сторону возвратно-поступательными движениями. Пройдя 2...3 м, необходимо вручную загладить ребра. Теперь бетон можно разровнять «бычьей» гладилкой — широкой металлической «доской», прикрепленной к концу длинной ручки. Перемещаясь по бетону, она разравнивает плиту и одновременно за счет воды, выступающей на поверхности бетона, заполняет смесью мельчайшие пустоты. После этого надо подождать, пока вся вода испарится с поверхности бетона. Теперь плита готова к отделке, а прочность бетона достаточна, чтобы выдержать рабочего, стоящего на наколенниках. Усадочные швы. Первая часть процесса отделки — разметка и разделка швов усадки, которые провоцируют появление трещин. Чтобы понять, как работают усадочные швы, выясним, почему трескается бетон. Бетон может трескаться еще до восприятия нагрузок. Когда он твердеет и высыхает, вода уходит в основание и испаряется через лицевую поверхность бетона, что становится причиной усадки, то есть уменьшения его объема. В результате образуются трещины. Швы усадки обеспечивают гарантированно прослабленные места для того, чтобы трещины формировались вдоль шва, а не произвольно. Максимальный шаг швов растрескивания определяется умножением толщины плиты (в мм) на 30. У нас толщина плиты подъездной дороги — 100 мм поэтому максимальное расстояние между швами равно 100x30=3000 мм. Глубина шва должна быть н< менее 1/4 толщины плиты, и его формируют во время или сраз;упосле отделки. Мы прорезаем, швы специальным инструментом — расшивкой. Сначала натягиваем шнур по линиям раз метки и, оттянув его вверх, «отбиваем» след на влажном бетон не. Затем, проходя расшивкой вдоль правила, прорезаем швы В толстых плитах глубокие швы прорезают пилой с пильным диском для обработки сырого или свежеуложенного бетона. При отделке сырого бетона наколенники распределяют вес рабочего. После «бычьей» гладилки все операции по отделке бетона, включая разделку швов усадки, выполняют на не схватившемся бетоне по середине плиты. Чтобы не утонуть Е бетоне, рабочий должен работать на наколенниках. Мы делаем их из 12-мм фанеры размером около 600x400 мм. Угль округлены. На одном конце закреплена ручка для их перестановки. На большинстве подъездных дорог один рабочий работает в центре плиты, а двое — по краям. Сначала они проходят по поверхности алюминиевой или магниевой ручной гладилкой с гонким скошенным лезвием. Эта операция («отжим») избавляет бетон от воздуха, который попал з бетон после «бычьей» гладилки. На последнем этапе широкими, округлыми движениями мы проходим по лицевой поверхности бетона мастерком с тонким, металлическим лезвием. Затирка должна оставлять поверхность плиты гладкой и тоской. Если после «отжима» жидкое цементное тесто остается внутри швов усадки, его необходимо извлечь расшивкой и мастерком смешать с бетоном по краям шва. Дорожная щетка придает подъездной дороге шершавую поверхность. Большинство подъездных дорог и боковых дрожек для лучшего сцепления обрабатываем дорожной щеткой. Сразу после затирки рабочий утюжит плиту широкой дорожной щеткой плавными, параллельными движениями. Отделка дорожной щеткой обеспечивает лучшее сцепление. После разглаживания еще влажный бетон обрабатывают дорожной щеткой. Широкая, с жесткой щетиной щетка делает на бетоне параллельные бороздки, идущие от середины дороги наружу, и заодно выгоняет воду из насечек Мы используем дорожную щетку с тонкой щетиной из нейлона или конского волоса. В данном случае подъездная дорога — двойной ширины, поэтому рабочий начинает утюжить дорожной щеткой от середины к внешнему краю каждой плиты. Щетку надо тщательно промывать в воде после каждого прохода, чтобы удалить бетон из щетины и не менять рисунок на бетоне. После отделки мы распыляем по поверхности бетона затвердевающую герметизирующую смесь, которая препятствует слишком быстрому испарению воды с поверхности плиты. Применение такой смеси увеличивает время отверждения бетона и соответственно его прочность. Кроме того, бетон, обработанный таким образом, не поглощает влагу в процессе застывания.